PROYECTOS ELECTRÓNICOS - AMPLIFICADORES DE SONIDO
En esta sección encontrará diferentes amplificadores para
videorockolas, para sitios públicos o para uso en casa. Para el
desarrollo de estos proyectos, usted necesita tener conocimientos
básicos de electrónica, por lo tanto, sugerimos que lea primero nuestra
sección de Recomendaciones,
donde encontrará consejos básicos, que le permitirán avanzar sin tanto
tropiezo, para que usted arme, diseñe y repare todo tipo de
amplificadores para videorockola.
CONSTRUYA UN AMPLIFICADOR DE AUDÍFONOS
El amplificador que aquí presentamos utiliza el famoso circuito integrado TDA2822, que es uno de los integrados más usados en amplificadores convencionales de PC. Este integrado puede entregar una potencia máxima de 600 mili-vatios por canal, para un total de 1.2 vatios.
Este amplificador de audifonos, además de su uso convensional, puede ser conectado a la salida del Sumador de señales, para monitorear el sonido que sale de la consola. También puede usarlo como preamplificador en el caso de que la señal del computador de la video rockola sea muy débil.
El circuito integrado TDA2822 es un amplificador estéreo en encapsulado de 8 pines tipo MINIDIP. Su uso más frecuente es como amplificador en radios, Pequeñas consolas de juego, parlantes de computador casero, entre otros.
El circuito integrado TDA2822 es un amplificador estéreo en encapsulado de 8 pines tipo MINIDIP. Su uso más frecuente es como amplificador en radios, Pequeñas consolas de juego, parlantes de computador casero, entre otros.
Este circuito es parte de la consola Hard Rock que se enseña a construir en la sección de proyectos. Además se utiliza en las videorockolas con computador portátil
que llevan el amplificador en los bafles, para reforzar la señal y así
evitar la filtración de ruidos causado por el largo trayecto de una
señal débil desde el computador hasta los bafles.
Si desea, puede usarlo con una batería de 9 voltios. Basta con quitar el puente de diodos y alimentar el circuito integrado TDA2822, directamente, respetando la polaridad del condensador de 1.000 uF.
Si desea, puede usarlo con una batería de 9 voltios. Basta con quitar el puente de diodos y alimentar el circuito integrado TDA2822, directamente, respetando la polaridad del condensador de 1.000 uF.
Utilizamos un Jack estereo para la salida de
audífonos. En el caso de utilizar este circuito como preamplificador,
deberá hacer la conexión correspondiente al acople que tenga en la
entrada de su amplificador.
Para la entrada es necesario colocar un potenciómetro
doble de 10K, que servirá para controlar el nivel de volumen. Recuerde
usar cable apantallado y así evitar posibles filtraciones de ruidos
parásitos.
Para colocar un potenciómetro de volumen, se sueldan
las dos patas izquierdas, y se unen al tierra, tanto de la entrada de
señal, como al tierra del amplificador. Los cables que llevaran la señal
al amplificador, se sueldan en las dos patas centrales del
potenciómetro, Los cables que vienen de la entrada de señal se sueldan
en las dos patas restantes.
NOTA: En el circuito impreso que entregamos al final de este artículo se observan dos resistencias de 200K
que están en serie con la entrada de señal. Estas resistencias atenúan
la señal proveniente del reproductor de sonido, ya que la potencia de
este amplificador es bastante para los audífonos. Si desea usar este
amplificador con parlantes, deberá cambiar esas dos resistencias por
puentes o jumpers.
Circuitos Integrados
Reguladores, Amplificadores e CI´s. Loja Virtual segura. Estoque local
Presentamos un Amplificador estéreo de 100 watts, que utiliza transistores NPN para
los dos semiciclos. A esta configuración se le conoce como Amplificador
Cuasi-complementario. Este amplificador es una versión mono del
amplificador conocido popularmente en nuestras costas colombianas como
“la zener”, Este nombre se le dió gracias a que su circuito lleva un
diodo zener que estabiliza el par diferencial de la entrada. Su gran
estabilidad, potencia aceptable y baja distorsión armónica, lo hacen
ideal para amplificar preamplificador de guitarra eléctrica,
preamplificador de bajo o simplemente para su uso casero.
Este
amplificador de diseño compacto, se puede trabajar con una carga de 8
ohmios. Pero si lo que queremos usar una carga a 4 ohmios, es necesario
cambiar los transistores de salida 2SC5200, por los transistores 2SC3858, MJL21194 o 2SC2922. Cuando se habla de 4 ohmios, quiere decir que podemos colocarle 2 parlantes de 8 ohmios en paralelo por canal.
Es importante aclarar que si el amplificador trabaja a 8 ohmios y entrega una potencia aproximada a los 100W, no quiere decir que al trabajar a 4 ohmios se duplica. Como sólo son dos transistores de salida, no se incrementa la potencia al doble como normalmente se cree, lo que sucede en realidad es que lo estamos obligando o forzando a entregar más potencia y el incremento de potencia no superará en un 20% aproximadamente. Si coloca mas transistores en paralelo, cada par de transistores 2SC5200 adicionales pueden incrementar la potencia aproximadamente en unos 100W. Además al aumentar los transistores, debemos modificar la fuente de alimentación para que provea la energía suficiente, de acuerdo al trabajo de los transistores que se agreguen. Si desea aumentar la potencia es necesario colocar más transistores en paralelo, tal como se puede apreciar en la versión de este Amplificador mono de 400W.
Haremos un recorrido de la señal de audio, haciendo una breve explicación del funcionamiento de las partes del amplificador.
La señal entra por un conector de dos pines tipo (GP). Luego pasa por un condensador de 2.2 uF (C1), conocido con el nombre de condensador de desacople DC. Este se encarga de separar el circuito del reproductor o el preamplificador, del amplificador, evitando que pasen voltajes DC. El valor aconsejado puede variar desde 0.47 uF, hasta de 4.7 uF.
Después de que la señal Pasa por el condensador de desacople, llega a un par de transistores (Q1 y Q2). Se trata de dos A1015 (PNP) en configuración emisor común que se encuentran acoplados por el emisor, recibiendo el voltaje de la etapa de regulación antes mencionada. A esta configuración se le conoce con el nombre de “Par diferencial”. La base de (Q1) recibe la señal de audio, mientras que la base de (Q2) está al punto centro o punto de reposo del amplificador, que finalmente es la salida de parlante, solo que hay una resistencia de por medio, entre (Q2) y el parlante.
Los colectores están a –Vcc o voltaje negativo, por medio de un par de resistencias de 3.3K. A su vez los colectores entregan la señal a los transistores C2229 (Q4 y Q5) que también están conectados por colector.
En la fotografía observamos tres transistores de potencia media. Son dos transistores TIP42 y un TIP41. Los TIP42 son transistores bipolares de silicio de base negativa y los TIP41
son de base positiva. Estos transistores tienen una alta ganancia de
corriente. Soportan corrientes hasta de 2 amperios, y son ideales para
aplicaciones de conmutación. Además son muy usados en aplicaciones de
audio y amplificadores.
En este caso el transistor TIP42 que se encuentra en el centro es parte de la regulación de BIAS. El ajuste de BIAS consiste en regular la intensidad que circula por los transistores de salida, cuando el amplificador se encuentra en reposo.
El TIP41 se encarga de impulsar el transistor 2SC5200 del semiciclo positivo.
Al momento de comprarlos recuerde medir el beta con un multímetro que tenga función para mediciones de Beta o hFE. Debe obtener un valor entre 120 y 160. Si es menor o mayor a este valor, puede ser falsificado.
El transistor TIP42 del lado derecho se encarga de impulsar el transistor 2SC5200 del semiciclo negativo. De igual manera que con el TIP41, al momento de adquirirlo mida el beta o hFE. Debe obtener un valor entre 120 y 160. Si es menor o mayor a este valor, puede ser falsificado.
El
transformador debe construirse según la carga que piense colocar. Si va
a trabajar el amplificador a 8 ohmios, se usa alambre un poco más
delgado que si lo trabaja a 4 ohmios.
Es un transformador con TAP central de 33+33V AC, Es decir que entre los extremos marca 66V AC. La corriente debe ser de 3 amperios como mínimo.
Para la construcción de este transformador, hemos usado un núcleo de 3.8 centímetros, por 4 cm. En Colombia el voltaje de la red pública es de 120 voltios, por lo tanto al transformador tuvimos que enrollar en el devanado primario 331 vueltas de alambre calibre 22 y para el secundario dimos 182 vueltas de alambre calibre 17, deteniéndonos en la mitad de vueltas del secundario y soldar un cable de salida que hará de TAP central. Luego se dan la otra mitad de vueltas de alambre. Otra opción es enrollar el alambre en doble y dar sólo 91 vueltas.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 607 vueltas en el devanado primario con alambre calibre 24. El devanado secundario es igual en ambos casos.
Si tiene alguna duda sobre la construcción del transformador, lea nuestro artículo de Cálculo de transformadores.
Si todo es correcto, conecte el amplificador a la red pública usando una serie. NUNCA LO CONECTE DIRECTAMENTE. El bombillo de la serie no deberá prender. Coloque el multímetro en voltaje continuo y mida la salida, deberá marcar cero (0) voltios. Mida las vías las cuales deben dar un voltaje de 0.7V y por último el voltaje de la fuente después de los condensadores. Si estas mediciones le dan correctamente, entonces es en ese momento que podrá conectar el parlante y una señal para probarlo.
A saída de potencia debita 150 watts RMS em carga de 8 ohms e 320
watts em carga de 4 ohms, com uma tensão de alimentação de 56 volts
simétricos com corrente de 15 Amperes. Os transistores de saída devem
ser colocados numa placa de dissipação, o amplificador deve ser
refrigerado por um ventilador
O circuito destina-se apenas a um canal, para stereo, terá de ser construído em duplicado.
CONSTRUYA UN STROBER O ESTROBO CON LEDs
 |
La lámpara de luz estroboscópica, conocida comúnmente como Strober, es un dispositivo usado para producir destellos regulares de luz. La palabra “Strober” tiene su origen partir de la palabra griega “Strobos”, que significa “dar vueltas”.
La fuente de luz utilizada en los strobers comunes es una lámpara flash
de xenón, que tiene un espectro complejo y maneja una temperatura de
aproximadamente 5.600 grados Kelvin. Esto los hace poco durables y con
un alto riesgo de quemar el aparato.
Pensando en economía y durabilidad, hemos utilizado LEDS en vez de los obsoletos bombillos de xenón. Los LEDs (Light-Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz), permiten hacer nuevos sistemas de iluminación y además de trabajar a muy baja temperatura, dan una mayor eficiencia, gran resistencia a las vibraciones, menor contaminación del medio ambiente y trabajo de forma intermitente por grandes periodos, entre otros. Todo esto pone en evidencia las muchas ventajas que ofrecen los LED.
Pensando en economía y durabilidad, hemos utilizado LEDS en vez de los obsoletos bombillos de xenón. Los LEDs (Light-Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz), permiten hacer nuevos sistemas de iluminación y además de trabajar a muy baja temperatura, dan una mayor eficiencia, gran resistencia a las vibraciones, menor contaminación del medio ambiente y trabajo de forma intermitente por grandes periodos, entre otros. Todo esto pone en evidencia las muchas ventajas que ofrecen los LED.
Los materiales para la fabricación del estrober
casero son muy económicos y fáciles de conseguir. Como se observa en la
fotografía, hemos utilizado algunas partes recicladas. El recipiente
plástico es un tarro de helado. También hay unos recipientes de color
negro que se pueden reciclar de los tarros de grasa para automóviles. La
lámina metálica que hará las veces de soporte del strober, puede ser de
acero inoxidable. Si no la consigue se puede usar una de hierro y
aplicarle una mano de pintura, para que no se oxide.
Los LEDs pueden ser de 4.8 mm o 5 mm, de chorro o expansivos. Esto depende del gusto y de lo que consiga en el mercado de su país.
El largo del cable de alimentación lo debe conseguir de acuerdo a sus necesidades. No olvide conseguir el interruptor de paso.
La lista de materiales la encontrará en el archivo PDF que podrá descargar al final de este artículo.
Los LEDs pueden ser de 4.8 mm o 5 mm, de chorro o expansivos. Esto depende del gusto y de lo que consiga en el mercado de su país.
El largo del cable de alimentación lo debe conseguir de acuerdo a sus necesidades. No olvide conseguir el interruptor de paso.
La lista de materiales la encontrará en el archivo PDF que podrá descargar al final de este artículo.
Lo primero que debemos construir es la tarjeta
osciladora. Se construye a partir del dibujo que encontraremos en el
archivo PDF al final de este artículo. Podemos realizar el circuito
impreso con el método de planchado. Luego de tener el circuito impreso
se deben colocar todos los componentes que van en la tarjeta, no olvide
usar como guía la máscara de componentes y revisar muy bien antes de
soldar los componentes. Las soldaduras deben ser impecables y se debe
lavar el impreso por el lado de las pistas, con thinner y un cepillo de
dientes, hasta que salga todo el excedente de colofonia y posibles
partículas de soldadura que pueden convertirse en un dolor de cabeza al
momento de hacer el ensamble final del proyecto.
NOTA: Si no tiene experiencia en el ensamble de proyectos electrónicos, no olvide leer nuestra sección de Recomendaciones antes ce comenzar.
NOTA: Si no tiene experiencia en el ensamble de proyectos electrónicos, no olvide leer nuestra sección de Recomendaciones antes ce comenzar.
Este sistema
de luz estroboscópica se alimenta con una fuente simple diseñada sin
transformador. Incorpora un circuito tanque formado por un condensador
de poliéster de 2.2 uF (225) y una resistencia de 330K (R1). Después de
que estos dos componentes limitan la corriente a unos 60 miliamperios,
se rectifica por medio de un puente de diodos y un condensador. Como el
voltaje es alto, se reduce a 6 voltios por medio de un diodo zener con
su respectiva resistencia de polarización (R3).
El 555 es un circuito integrado
usado para generar oscilaciones y retardos de tiempo de precisión. En
este caso lo usaremos para hacer un oscilador astable (flip flop), que entrega
en la pata 3 una onda cuadrada. La frecuencia de trabajo se regula
mediante un potenciometro, un par de resistencias y un
condensador. Usamos una resistencia de 4.7K que va de la pata 8 (+Vcc) a
la pata 7, que descarga el condensador externo del temporizador, y un
potenciometro de 100K que va conectado entre la pata de descarga (7) y
la pata (6), en serie con una resistencia de 10K.
El circuito integrado 555 se encarga de controlar los transistores que funcionan como interruptores, para encender los LEDs. Los LEDs son alimentados por el circuito tanque directamente desde la fuente, antes de diodo zener.
El circuito integrado 555 se encarga de controlar los transistores que funcionan como interruptores, para encender los LEDs. Los LEDs son alimentados por el circuito tanque directamente desde la fuente, antes de diodo zener.
La señal cuadrada que entrega el 555 en su pata 3,
llega por medio de una resistencia de 10K (R7), a la base del transistor
2N3904 (Q1). Este transistor (Q1) está alimentado por colector, con una
resistencia de 10K (R8) y a su vez va a la base del otro transistor
(Q2). Su emisor va a tierra.
El colector de Q2 tiene en serie los LEDs que son alimentados desde el positivo del puente de diodos. Ambos transistores tienen sus emisores a tierra.
Funcionamiento: Cuando el 555 envía un voltaje positivo (estado alto), el transistor Q1 conduce entre emisor y colector, polarizando negativamente la base del transistor Q2. En ese momento Q2 no conduce y por consiguiente no prenden los LEDs. Al momento que el 555 envía el pulso negativo (estado bajo), el primer transistor (Q1) no conduce y se polariza positivamente la base del transistor Q2 y este conduce. En ese instante se encienden los LEDs.
El colector de Q2 tiene en serie los LEDs que son alimentados desde el positivo del puente de diodos. Ambos transistores tienen sus emisores a tierra.
Funcionamiento: Cuando el 555 envía un voltaje positivo (estado alto), el transistor Q1 conduce entre emisor y colector, polarizando negativamente la base del transistor Q2. En ese momento Q2 no conduce y por consiguiente no prenden los LEDs. Al momento que el 555 envía el pulso negativo (estado bajo), el primer transistor (Q1) no conduce y se polariza positivamente la base del transistor Q2 y este conduce. En ese instante se encienden los LEDs.
Ahora que ya tenemos construido el circuito
oscilador, debemos hacer el panel de 80 LEDs. Usaremos la tapa del tarro
de helado y así nos evitamos hacer otro circuito impreso. Lo primero es
imprimir la máscara de componentes que se encuentra en el archivo PDF y
luego recortarla, para usarla como molde al momento de hacer las
perforaciones sobre la tapa.
Además la máscara de componentes también nos va a servir como guía al momento de colocar los LEDs.
Pegamos con cinta de enmascarar el dibujo de la
máscara de componentes sobre la tapa y con un taladro y una broca de
1/16, para hacer perforaciones en impresos, se perforan todos los
orificios, donde irán los LEDS.
Colocamos todos los LEDs en la tapa. Hemos diseñado el panel de LEDs de tal forma que todos los LEDs tienen su polo negativo mirando hacia el lado izquierdo, en otras palabras al contrario de las manecillas del reloj. Esto facilita su colocación.
Para identificar cual es el polo negativo de un LED, debemos observarlo detenidamente y se verá una parte plana. Además la pata más corta es el negativo.
Si por alguna razón no puede identificar la polaridad, utilice el multímetro en escala de continuidad y cuando el LED encienda levemente, observe que pata está en contacto con la punta negra del multímetro y esa es la pata negativa. Como no todos los multimetros logran encender los LEDs, puede usar una batería de 3 voltios de las utilizadas en los relojes o en la placa base de los computadores y prender el LED, identificando así su polaridad.
Para identificar cual es el polo negativo de un LED, debemos observarlo detenidamente y se verá una parte plana. Además la pata más corta es el negativo.
Si por alguna razón no puede identificar la polaridad, utilice el multímetro en escala de continuidad y cuando el LED encienda levemente, observe que pata está en contacto con la punta negra del multímetro y esa es la pata negativa. Como no todos los multimetros logran encender los LEDs, puede usar una batería de 3 voltios de las utilizadas en los relojes o en la placa base de los computadores y prender el LED, identificando así su polaridad.
Doblamos las patas de los LEDs y las cortamos al
tamaño suficiente, para que se encuentre la pata positiva de cada LED,
con la pata negativa del LED que sigue. Es en este momento que debemos
tener claro el voltaje con que alimentaremos nuestro circuito. Si en
nuestro país tenemos un voltaje de 220V en la red pública, debemos hacer
una sola serie con los 80 LEDs de principio a fin, pero si tenemos un
voltaje de 120 voltios, debemos hacer 2 series de 40 LEDs.
En este caso como estamos en Colombia y el voltaje es de 120VAC, hicimos las dos series de 40 LEDs.
En este caso como estamos en Colombia y el voltaje es de 120VAC, hicimos las dos series de 40 LEDs.
Teniendo clara la conexión de los LEDs, procedemos a
soldar sus patas en la unión entre un LED y el otro. Tenga cuidado de no
derretir el plástico de la tapa. Haga buenas soldaduras y de manera
rápida.
NOTA: Una serie es una fila como los vagones de un tren. La parte trasera de cada vagón, esta enganchada a la parte delantera del siguiente vagón. Revise muy bien que cada LED este en su posición correcta y conectado al siguiente LED por su polo contrario. Si por alguna razón llega a colocar un LED al revés, el circuito no prende.
NOTA: Una serie es una fila como los vagones de un tren. La parte trasera de cada vagón, esta enganchada a la parte delantera del siguiente vagón. Revise muy bien que cada LED este en su posición correcta y conectado al siguiente LED por su polo contrario. Si por alguna razón llega a colocar un LED al revés, el circuito no prende.
Ahora viene la instalación del circuito oscilador en
el recipiente de helado. Se deben hacer tres perforaciones en la parte
trasera: La primera perforación se hace en todo el centro con una broca
que tenga el diámetro del eje o codillo del potenciometro. Al lado de
este orificio, a unos 3 milímetros se hace una perforación con una broca
de 1/8 de pulgada, para que encaje el pin de seguridad del
potenciometro, que se encarga de no dejar girar el circuito oscilador,
al graduar el potenciometro. En la parte inferior se hace otra
perforación por donde saldrá el cable de alimentación del circuito.
Vista trasera del circuito instalado Vista del potenciómetro de control
Nota: Ahora se instala la tarjeta, asegurando el potenciómetro con su tuerca y arandela.
Es importante antes de sacar el cable de alimentación, hacerle un nudo, para que al halar el cable, no se vaya a maltratar el circuito.
Es importante antes de sacar el cable de alimentación, hacerle un nudo, para que al halar el cable, no se vaya a maltratar el circuito.
La lámina que hará las veces de soporte del strober debe ser de un calibre de al menos 20, según la tabla de calibres para lámina.
Hemos usado una lámina de 30 centímetros de largo, por 2 centímetros de
ancho. Como el tarro tiene 10 cm de diámetro en su parte central,
doblamos la lámina cada 10 cm , haciendo una (U). En cada extremo se
hace una perforación con una broca de 3/16, que es el diámetro de los
tornillos con mariposa que se encargan de ajustar la lámina al tarro de
helado.
Es aconsejable pulir los bordes de la lámina, redondeándolos, para evitar posibles lesiones o heridas generadas con los filos de esta.
Es aconsejable pulir los bordes de la lámina, redondeándolos, para evitar posibles lesiones o heridas generadas con los filos de esta.
Ahora hacemos un par de perforaciones a los lados del
recipiente, teniendo en cuenta de medir la altura para que queden en el
centro y totalmente enfrentados. Colocamos la lámina sujetándola con
los tornillos, dejando las mariposas por la parte externa, para poder
ajustar al gusto y cambiar de ángulo el strober.
En el extremo del cable de alimentación colocamos la clavija toma corriente macho y alistamos la tapa con los LEDs, para su instalación.
En el extremo del cable de alimentación colocamos la clavija toma corriente macho y alistamos la tapa con los LEDs, para su instalación.
Si en su país el voltaje de la red pública es de 220
voltios, se deben colocar todos los 80 LEDs en serie y no van los cables
haciendo dos series, si no que solo salen dos cables del circuito
oscilador, hasta el panel de LEDs.
NOTA: Revise muy bien como va a hacer estas conexiones antes de soldar y estudie bien los diagrama que se encuentran en el archivo PDF que podrá descargar al final de este articulo.
NOTA: Revise muy bien como va a hacer estas conexiones antes de soldar y estudie bien los diagrama que se encuentran en el archivo PDF que podrá descargar al final de este articulo.
Colocar un interruptor para encender o apagar el
strober es muy importante. Haga este procedimiento cuidadosamente, para
así evitar riesgos de electrocución. Tome las precauciones necesarias al
momento de realizar un trabajo con electricidad.
Comenzamos por soltar los tornillos del interruptor y retiramos sus piezas. Luego disponemos el punto del cable en donde instalará el interruptor y separamos las dos líneas a lo largo, unos 4 cms aproximadamente. Ahora cortamos sólo uno de ellos, en la mitad de la separación. Se pela 1/2 cm de cada extremo cortado, se enrosca el cobre y se estaña.
Soltamos los dos tornillos de los conectores interiores del interruptor y se entorchan los cables estañados. Apretamos los tornillos, cuidando de aislar bien los filamentos de cobre de uno y otro. Se acomoda el cable en el interruptor, encajándolo en sus salidas laterales
Para finalizar colocamos la tapa del interruptor y la ajustamos con su tornillo.
Comenzamos por soltar los tornillos del interruptor y retiramos sus piezas. Luego disponemos el punto del cable en donde instalará el interruptor y separamos las dos líneas a lo largo, unos 4 cms aproximadamente. Ahora cortamos sólo uno de ellos, en la mitad de la separación. Se pela 1/2 cm de cada extremo cortado, se enrosca el cobre y se estaña.
Soltamos los dos tornillos de los conectores interiores del interruptor y se entorchan los cables estañados. Apretamos los tornillos, cuidando de aislar bien los filamentos de cobre de uno y otro. Se acomoda el cable en el interruptor, encajándolo en sus salidas laterales
Para finalizar colocamos la tapa del interruptor y la ajustamos con su tornillo.
Tenemos nuestro strober o luz estroboscópica
terminada. Podemos usarla en nuestras fiestas o colocarla en el
establecimiento al lado de nuestra videorockola, animando la rumba,
dándole un ambiente de discoteca a nuestro negocio.
Esperamos que este proyecto sea de gran utilidad y además les deje un conocimiento en electrónica.
Esperamos que este proyecto sea de gran utilidad y además les deje un conocimiento en electrónica.
Video que complementa y muestra el funcionamiento del strober con LEDs
CONSTRUYA UN AMPLIFICADOR MONO DE 100 WATTS
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Debido al éxito del Amplificador de 100W, que no es más que la versión mono de nuestro Amplificador estereo de 200W, Hemos desarrollado una versión del famoso amplificador de 100W a partir del Amplificador de 400W mono, que tiene mucha mejor respuesta y fidelidad que el amplificador de 100W antes mencionado.
Presentamos un Amplificador estéreo de 100 watts, que utiliza transistores NPN para
los dos semiciclos. A esta configuración se le conoce como Amplificador
Cuasi-complementario. Este amplificador es una versión mono del
amplificador conocido popularmente en nuestras costas colombianas como
“la zener”, Este nombre se le dió gracias a que su circuito lleva un
diodo zener que estabiliza el par diferencial de la entrada. Su gran
estabilidad, potencia aceptable y baja distorsión armónica, lo hacen
ideal para amplificar preamplificador de guitarra eléctrica,
preamplificador de bajo o simplemente para su uso casero.
Este
amplificador de diseño compacto, se puede trabajar con una carga de 8
ohmios. Pero si lo que queremos usar una carga a 4 ohmios, es necesario
cambiar los transistores de salida 2SC5200, por los transistores 2SC3858, MJL21194 o 2SC2922. Cuando se habla de 4 ohmios, quiere decir que podemos colocarle 2 parlantes de 8 ohmios en paralelo por canal. Es importante aclarar que si el amplificador trabaja a 8 ohmios y entrega una potencia aproximada a los 100W, no quiere decir que al trabajar a 4 ohmios se duplica. Como sólo son dos transistores de salida, no se incrementa la potencia al doble como normalmente se cree, lo que sucede en realidad es que lo estamos obligando o forzando a entregar más potencia y el incremento de potencia no superará en un 20% aproximadamente. Si coloca mas transistores en paralelo, cada par de transistores 2SC5200 adicionales pueden incrementar la potencia aproximadamente en unos 100W. Además al aumentar los transistores, debemos modificar la fuente de alimentación para que provea la energía suficiente, de acuerdo al trabajo de los transistores que se agreguen. Si desea aumentar la potencia es necesario colocar más transistores en paralelo, tal como se puede apreciar en la versión de este Amplificador mono de 400W.
Una de las grandes cualidades de este amplificador es
su gran estabilidad. Esto se debe a la etapa de regulación que alimenta
el par diferencial de la entrada. Esta consiste en un diodo zener
que puede ser desde 18, hasta 24 Voltios. Este zener va acompañado de
su respectiva resistencia de polarización. En este caso usamos una
resistencia de 4.7K a 1W. La etapa de regulación antes mencionada,
mantiene estable el voltaje que llega al par diferencial formado por los
transistores A1015. El diodo zener entrega un voltaje estable y constante, evitando así fluctuaciones de voltaje.
A diferencia de otros amplificadores en los que el voltaje llega directamente de +Vcc y que cuando hay variaciones en el voltaje, también varía en el punto de unión de los emisores de los A1015, Este amplificador por el contrario mantiene el voltaje correcto, gracias a esta etapa de regulación.
A diferencia de otros amplificadores en los que el voltaje llega directamente de +Vcc y que cuando hay variaciones en el voltaje, también varía en el punto de unión de los emisores de los A1015, Este amplificador por el contrario mantiene el voltaje correcto, gracias a esta etapa de regulación.
Haremos un recorrido de la señal de audio, haciendo una breve explicación del funcionamiento de las partes del amplificador.La señal entra por un conector de dos pines tipo (GP). Luego pasa por un condensador de 2.2 uF (C1), conocido con el nombre de condensador de desacople DC. Este se encarga de separar el circuito del reproductor o el preamplificador, del amplificador, evitando que pasen voltajes DC. El valor aconsejado puede variar desde 0.47 uF, hasta de 4.7 uF.
Después de que la señal Pasa por el condensador de desacople, llega a un par de transistores (Q1 y Q2). Se trata de dos A1015 (PNP) en configuración emisor común que se encuentran acoplados por el emisor, recibiendo el voltaje de la etapa de regulación antes mencionada. A esta configuración se le conoce con el nombre de “Par diferencial”. La base de (Q1) recibe la señal de audio, mientras que la base de (Q2) está al punto centro o punto de reposo del amplificador, que finalmente es la salida de parlante, solo que hay una resistencia de por medio, entre (Q2) y el parlante.
Los colectores están a –Vcc o voltaje negativo, por medio de un par de resistencias de 3.3K. A su vez los colectores entregan la señal a los transistores C2229 (Q4 y Q5) que también están conectados por colector.
Los transistores C2229 (Q3 y Q4), conocidos como pre-excitadores. Se encargan de preamplificador la señal proveniente del par diferencial.
Los C2229 son transistores de gran rendimiento, muy usados en aplicaciones de video TV a blanco y negro, conmutación de alta tensión y como impulsores (drivers) en amplificadores de audio.
El uso de forma continua o con sobrecargas (por ejemplo, la aplicación de alta
temperatura, corriente, tensión o cambios fuertes de temperatura, etc), pueden causar una disminución de su rendimiento, incluso si las condiciones de funcionamiento están dentro de los valores máximos absolutos. En este caso el trabajo de los 2SC2229 es bastante descansado, así que no deben calentar en lo absoluto.
Si por alguna razón estos transistores muestran altas temperaturas, pueden ser falsificados o que hay un error en el ensamble del circuito impreso.
Los C2229 son transistores de gran rendimiento, muy usados en aplicaciones de video TV a blanco y negro, conmutación de alta tensión y como impulsores (drivers) en amplificadores de audio.
El uso de forma continua o con sobrecargas (por ejemplo, la aplicación de alta
temperatura, corriente, tensión o cambios fuertes de temperatura, etc), pueden causar una disminución de su rendimiento, incluso si las condiciones de funcionamiento están dentro de los valores máximos absolutos. En este caso el trabajo de los 2SC2229 es bastante descansado, así que no deben calentar en lo absoluto.
Si por alguna razón estos transistores muestran altas temperaturas, pueden ser falsificados o que hay un error en el ensamble del circuito impreso.
En la fotografía observamos tres transistores de potencia media. Son dos transistores TIP42 y un TIP41. Los TIP42 son transistores bipolares de silicio de base negativa y los TIP41
son de base positiva. Estos transistores tienen una alta ganancia de
corriente. Soportan corrientes hasta de 2 amperios, y son ideales para
aplicaciones de conmutación. Además son muy usados en aplicaciones de
audio y amplificadores. En este caso el transistor TIP42 que se encuentra en el centro es parte de la regulación de BIAS. El ajuste de BIAS consiste en regular la intensidad que circula por los transistores de salida, cuando el amplificador se encuentra en reposo.
El TIP41 se encarga de impulsar el transistor 2SC5200 del semiciclo positivo.
Al momento de comprarlos recuerde medir el beta con un multímetro que tenga función para mediciones de Beta o hFE. Debe obtener un valor entre 120 y 160. Si es menor o mayor a este valor, puede ser falsificado.
El transistor TIP42 del lado derecho se encarga de impulsar el transistor 2SC5200 del semiciclo negativo. De igual manera que con el TIP41, al momento de adquirirlo mida el beta o hFE. Debe obtener un valor entre 120 y 160. Si es menor o mayor a este valor, puede ser falsificado.
Los transistores de salida 2SC5200
deben estar muy bien ajustados y debidamente aislados del disipador,
utilizando aislantes de mica y ajustados con tornillos pasantes,
arandelas y tuercas. Recuerde apretar muy bien los tornillos, para que
el calor se transmita de los transistores al disipador y utilizar grasa
siliconada.
NOTA: Los transistores de potencia originales son de ganancia baja. Para el casi de los 2SC5200, su hFE deberá estar entre 50 y 90. Recomendamos los transistores con una ganancia con un máximo de 70. Estos dan un excelente rendimiento.
En el caso de usar transistores 2SC3858, el hFE no debe superar los 50.
NOTA: Los transistores de potencia originales son de ganancia baja. Para el casi de los 2SC5200, su hFE deberá estar entre 50 y 90. Recomendamos los transistores con una ganancia con un máximo de 70. Estos dan un excelente rendimiento.
En el caso de usar transistores 2SC3858, el hFE no debe superar los 50.
El ajuste de BIAS consiste en
regular la corriente que circula por los transistores de salida, cuando
el amplificador se encuentra en reposo. Es decir que cuando el
amplificador está en silencio, debe haber cero (0)
voltios a la salida a parlante. Como la idea es hacer un amplificador de
buena calidad, pero sin complicarse la vida demasiado, este
amplificador ya tiene ajustadas las BIAS mediante una resistencia de 33 ohmios (R12) y dos diodos (D2 y D3).
Sin embargo es importante verificar que si están bien ajustadas. Para
esto se debe conectar el amplificador a la red pública, usando una Serie con un bombillo incandescente de 60W y con el multímetro en voltaje continuo, debemos medir en la resistencia, en el punto donde se une con el colector del TIP42 y la base del TIP41. Deberá marcar entre 0.6 y 0.7 voltios. La otra medición se hace en el cátodo del diodo (D2), en el punto de unión con la base del TIP42. De igual manera deberá haber entre 0.6 y 0.7 voltios.
Cuando las BIAS están descuadradas puede haber distorsión por cruce, recalentamiento de los transistores y en algunos casos se puede quemar la etapa de salida.
Por esta razón es imprescindible hacer esta medición antes de conectar los parlantes. Si llegado el caso no se obtienen los voltajes correctos, revise muy bien el circuito y lea nuestra sección de Recomendaciones.
Cuando las BIAS están descuadradas puede haber distorsión por cruce, recalentamiento de los transistores y en algunos casos se puede quemar la etapa de salida.
Por esta razón es imprescindible hacer esta medición antes de conectar los parlantes. Si llegado el caso no se obtienen los voltajes correctos, revise muy bien el circuito y lea nuestra sección de Recomendaciones.
Al momento de usar el amplificador con respuesta
plana (flat), es necesario colocar un potenciometro entre el reproductor
de sonido y el amplificador.
Como los reproductores de audio normalmente son estéreo, hemos utilizado un terminal RCA hembra estéreo. Unimos las entradas de señal L y R por medio de dos resistencias de 2.2K. Así sumamos las dos señales, convirtiéndolas en una sola señal monofónica. El conector RCA se interconecta con el potenciómetro y con el conector GP, por medio de cable blindado. La manera correcta de colocar un potenciómetro es; conectando la señal que viene del reproductor, a la pata 3 del potenciómetro (de izquierda a derecha). La pata central del potenciometro, va a la entrada de señal del amplificador. Y la pata 1 interconecta el tierra del reproductor y del amplificador.
Si usa un preamplificador, no es necesario hacer esta conexión, puesto que este ya trae su propio potenciómetro. El preamplificador se conecta de su salida de señal, a la entrada de señal del amplificador.
Como los reproductores de audio normalmente son estéreo, hemos utilizado un terminal RCA hembra estéreo. Unimos las entradas de señal L y R por medio de dos resistencias de 2.2K. Así sumamos las dos señales, convirtiéndolas en una sola señal monofónica. El conector RCA se interconecta con el potenciómetro y con el conector GP, por medio de cable blindado. La manera correcta de colocar un potenciómetro es; conectando la señal que viene del reproductor, a la pata 3 del potenciómetro (de izquierda a derecha). La pata central del potenciometro, va a la entrada de señal del amplificador. Y la pata 1 interconecta el tierra del reproductor y del amplificador.
Si usa un preamplificador, no es necesario hacer esta conexión, puesto que este ya trae su propio potenciómetro. El preamplificador se conecta de su salida de señal, a la entrada de señal del amplificador.
La fuente de alimentacion de este amplificador es
fuente simétrica. Esto quiere decir que entrega un voltaje positivo, un
voltaje negativo y un tierra o TAP central que hace de punto de
referencia al momento de que el amplificador se encuentra en reposo.
Hemos usado 4 diodos de 3 amperios, interconectados de tal manera que forman un puente de diodos.
El puente de diodos se encarga de separar los semiciclos positivos de los semiciclos negativos y los dos condensadores rectifican estos semiciclos, convirtiendo la corriente alterna (AC) en corriente directa (DC).
Los condensadores de la fuente pueden ser de 4700uF, hasta 68.000 uF. Si los coloca por debajo de este valor, puede perder contundencia de bajos en alto volumen y si los coloca por encima de 6.800uF, lo único que conseguirá es gastar más dinero.
Hemos usado 4 diodos de 3 amperios, interconectados de tal manera que forman un puente de diodos.
El puente de diodos se encarga de separar los semiciclos positivos de los semiciclos negativos y los dos condensadores rectifican estos semiciclos, convirtiendo la corriente alterna (AC) en corriente directa (DC).
Los condensadores de la fuente pueden ser de 4700uF, hasta 68.000 uF. Si los coloca por debajo de este valor, puede perder contundencia de bajos en alto volumen y si los coloca por encima de 6.800uF, lo único que conseguirá es gastar más dinero.
El
transformador debe construirse según la carga que piense colocar. Si va
a trabajar el amplificador a 8 ohmios, se usa alambre un poco más
delgado que si lo trabaja a 4 ohmios.Es un transformador con TAP central de 33+33V AC, Es decir que entre los extremos marca 66V AC. La corriente debe ser de 3 amperios como mínimo.
Para la construcción de este transformador, hemos usado un núcleo de 3.8 centímetros, por 4 cm. En Colombia el voltaje de la red pública es de 120 voltios, por lo tanto al transformador tuvimos que enrollar en el devanado primario 331 vueltas de alambre calibre 22 y para el secundario dimos 182 vueltas de alambre calibre 17, deteniéndonos en la mitad de vueltas del secundario y soldar un cable de salida que hará de TAP central. Luego se dan la otra mitad de vueltas de alambre. Otra opción es enrollar el alambre en doble y dar sólo 91 vueltas.
Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario dar 607 vueltas en el devanado primario con alambre calibre 24. El devanado secundario es igual en ambos casos.
Si tiene alguna duda sobre la construcción del transformador, lea nuestro artículo de Cálculo de transformadores.
Aquí podemos apreciar nuestro amplificador terminado,
listo para encajar en su gabinete. Es muy importante que antes de
encender este amplificador se hagan las mediciones pertinentes con el
multímetro. Se debe colocar el multímetro en continuidad y medir la
entrada de AC, sin conectar el transformador y no debe marcar nada.
Luego mida la salida a parlante y tampoco deberá marcar nada.
Si todo es correcto, conecte el amplificador a la red pública usando una serie. NUNCA LO CONECTE DIRECTAMENTE. El bombillo de la serie no deberá prender. Coloque el multímetro en voltaje continuo y mida la salida, deberá marcar cero (0) voltios. Mida las vías las cuales deben dar un voltaje de 0.7V y por último el voltaje de la fuente después de los condensadores. Si estas mediciones le dan correctamente, entonces es en ese momento que podrá conectar el parlante y una señal para probarlo.
Mediciones
¡ADVERTENCIA! Antes de encender
cualquier amplificador por primera vez, es necesario hacer las
mediciones pertinentes. Esto es indispensable, a veces a la hora de ensamblar cometemos errores que pueden llegar a dañar el circuito gravemente o sencillamente no funciona.
Cuando ya tenemos el amplificador terminado y hemos
revisado cuidadosamente el impreso a contra luz, las soldaduras y la
posición de cada componente, debemos hacer algunas mediciones sin
alimentar el circuito. A esto se le llaman mediciones en frío.
Comenzamos por revisar la salida a parlante: No debe estar en corto o detectar una baja impedancia. Colocamos el multímetro en la escala de continuidad, luego se coloca la punta negra en el pin tierra y la roja en el pin de salida positiva. Deberá marcar infinito (un 1 a la izquierda). En algunas ocasiones se puede ver una marcación por algunos segundos, mientras cargan los condensadores. Esto es normal, lo importante es que finalmente mida infinito. Al invertir las puntas también deberá medir infinito. Si la medición es incorrecta (un corto o una impedancia baja), mida cada transistor de salida, ya que puede haber alguno defectuoso. Revise las pistas del circuito impreso y si está usando red de zobel, revísela también.
Comenzamos por revisar la salida a parlante: No debe estar en corto o detectar una baja impedancia. Colocamos el multímetro en la escala de continuidad, luego se coloca la punta negra en el pin tierra y la roja en el pin de salida positiva. Deberá marcar infinito (un 1 a la izquierda). En algunas ocasiones se puede ver una marcación por algunos segundos, mientras cargan los condensadores. Esto es normal, lo importante es que finalmente mida infinito. Al invertir las puntas también deberá medir infinito. Si la medición es incorrecta (un corto o una impedancia baja), mida cada transistor de salida, ya que puede haber alguno defectuoso. Revise las pistas del circuito impreso y si está usando red de zobel, revísela también.
Otra medición necesaria antes de conectar el amplificador a la red pública, es revisar que no haya continuidad entre
los transistores de salida y el disipador. De haber continuidad puede
quemar los transistores al momento de encender el amplificador.
La parte trasera de todo transistor de potencia está unida con el colector, que por lo general es el pin del centro. Se debe colocar el multímetro en la escala de continuidad. Luego, con una punta tocando el disipador y la otra en el colector de cada transistor, comprobamos que no haya continuidad. No deberá marcar nada o infinito (un 1 a la izquierda.)
Si llegase a haber alguna impedancia o conducción, es necesario que desatornille el transistor y cambie el aislante. Otra razón por la que puede llegar a conducir el transistor con el disipador es que el tornillo esté haciendo contacto con la parte de atrás del transistor. Corrija el problema y vuelva a medir.
La parte trasera de todo transistor de potencia está unida con el colector, que por lo general es el pin del centro. Se debe colocar el multímetro en la escala de continuidad. Luego, con una punta tocando el disipador y la otra en el colector de cada transistor, comprobamos que no haya continuidad. No deberá marcar nada o infinito (un 1 a la izquierda.)
Si llegase a haber alguna impedancia o conducción, es necesario que desatornille el transistor y cambie el aislante. Otra razón por la que puede llegar a conducir el transistor con el disipador es que el tornillo esté haciendo contacto con la parte de atrás del transistor. Corrija el problema y vuelva a medir.
La entrada de alimentación, donde será conectado el transformador también debe ser comprobada. Esta medición se hace para
estar seguros que no hay cortos entre pistas de alimentación, los
diodos rectificadores defectuosos o alguno de los condensadores de la
fuente en corto.
Se coloca el multímetro en continuidad y se mide colocando una punta del multímetro en el tierra, que es el mismo sitio donde irá el TAP central del transformador y la otra punta en uno de los pines de alimentación. No deberá marcar nada. Puede que se vean unos números mientras se cargan los condensadores, pero al final debe dar infinito (un 1 a la izquierda).
Invierta las puntas y luego mida entre el tierra y el otro pin de alimentación. En ninguno de los casos deberá marcar impedancias o continuidad.
Si llega a haber continuidad o impedancias, revise cada diodo, mida los condensadores y revise las pistas del circuito impreso a contra luz. También puede ser un transistor en corto.
Se coloca el multímetro en continuidad y se mide colocando una punta del multímetro en el tierra, que es el mismo sitio donde irá el TAP central del transformador y la otra punta en uno de los pines de alimentación. No deberá marcar nada. Puede que se vean unos números mientras se cargan los condensadores, pero al final debe dar infinito (un 1 a la izquierda).
Invierta las puntas y luego mida entre el tierra y el otro pin de alimentación. En ninguno de los casos deberá marcar impedancias o continuidad.
Si llega a haber continuidad o impedancias, revise cada diodo, mida los condensadores y revise las pistas del circuito impreso a contra luz. También puede ser un transistor en corto.
Mediciones en caliente
Si las anteriores mediciones son correctas, Podemos conectar el amplificador a la red pública usando una serie. NUNCA LO CONECTE DIRECTAMENTE.
El circuito serie es un sistema eléctrico que permite probar circuitos o aparatos, sin el riesgo de quemarlos. Si el aparato está en corto circuito, el bombillo prende. Si el circuito no está en corto o está abierto, el bombillo no prende o si prende deberá ser muy levemente.
El circuito serie es un sistema eléctrico que permite probar circuitos o aparatos, sin el riesgo de quemarlos. Si el aparato está en corto circuito, el bombillo prende. Si el circuito no está en corto o está abierto, el bombillo no prende o si prende deberá ser muy levemente.
Coloque los dos caimanes del Circuito Serie en las
dos puntas de entrada de corriente del transformador. Si el bombillo
prende plenamente, esto indica que hay un corto en el amplificador y
deberá desconectar rápidamente y revisar minuciosamente las pistas del
circuito impreso y también cada componente. Si el bombillo prende a
media luz, indica que hay un consumo, que puede ser por falta de chapas
en el transformador, un corto en la etapa del par diferencial o las BIAS
descuadradas. Revise los A1015 midiendo el hFE de cada uno. Compruebe
que los diodos D1 y D2 de la regulación de BIAS estén en buen estado y
mida la resistencia de 33 ohmios.
Si el bombillo no prende o prende muy levemente, procedemos a hacer las mediciones de voltajes (mediciones en caliente).
Si el bombillo no prende o prende muy levemente, procedemos a hacer las mediciones de voltajes (mediciones en caliente).
Ahora debemos medir nuevamente las salidas a
parlante, sólo que esta vez en presencia de corriente circulando por el
amplificador. Coloque el multímetro en la escala de voltaje continuo
(DC), y con la punta negra en tierra y la roja en la salida, deberá
marcar cero (0). Si llega a aparecer algún voltaje en la salida, puede
haber corto entre las pistas, un transistor defectuoso o algún otro
componente averiado. Revise bien el circuito impreso. Algunas veces es
necesario retirar los transistores para poderlos medir correctamente.
Medición de la alimentación
Para medir el voltaje de la fuente en DC, se coloca
el multímetro en la escala de voltaje DC, luego se coloca la punta roja
sobre el cátodo de cualquiera de los diodos del semiciclo positivo y
medimos.
Si el transformador es de 33x33V AC, el voltaje rectificado que sale de la fuente hacia el amplificador será de aproximadamente +/-45 voltios DC o algo más. En este caso vemos el voltaje positivo en 45.8V DC.
Si la medición no es la correcta revise los diodos y los condensadores de la fuente. También revise el impreso y sus pistas y lea nuestra sección de Recomendaciones.
Si el transformador es de 33x33V AC, el voltaje rectificado que sale de la fuente hacia el amplificador será de aproximadamente +/-45 voltios DC o algo más. En este caso vemos el voltaje positivo en 45.8V DC.
Si la medición no es la correcta revise los diodos y los condensadores de la fuente. También revise el impreso y sus pistas y lea nuestra sección de Recomendaciones.
Ahora medimos el voltaje negativo rectificado por la
fuente. Mantenemos el multímetro en la escala de voltaje DC y se coloca
la punta roja sobre el ánodo de cualquiera de los diodos del semiciclo
negativo. El voltaje rectificado que sale de la fuente hacia el
amplificador será de aproximadamente -45 voltios DC.
De igual manera que con el voltaje positivo, si la medición no es la correcta revise los diodos, los condensadores de la fuente, el impreso y sus pistas.
La diferencia de voltaje entre el voltaje positivo y el voltaje negativo no debe superar los 0.4 voltios. Si esta medición no da los voltajes simétricos, puede haber algún condensador de la fuente defectuoso una resistencia o algún corto entre pistas. Observe que la diferencia fue de sólo 0.1 voltio entre el voltaje positivo y el voltaje negativo.
De igual manera que con el voltaje positivo, si la medición no es la correcta revise los diodos, los condensadores de la fuente, el impreso y sus pistas.
La diferencia de voltaje entre el voltaje positivo y el voltaje negativo no debe superar los 0.4 voltios. Si esta medición no da los voltajes simétricos, puede haber algún condensador de la fuente defectuoso una resistencia o algún corto entre pistas. Observe que la diferencia fue de sólo 0.1 voltio entre el voltaje positivo y el voltaje negativo.
Ahora debemos verificar que la etapa de regulación
del par diferencial se encuentra trabajando correctamente. Se coloca el
multímetro en escala de voltaje continuo (DC), la punta negra en tierra y la punta roja en el cátodo del diodo zener.
Si el diodo es de 23 voltios, pues por lógica el voltaje debe ser de
aproximadamente 23 voltios. En este caso usamos un zener de 23 voltios, por eso vemos en la foto un voltaje de 22.9 voltios. Recuerde que el diodo puede ser de 18V a 24 voltios. El voltaje debe ser del valor correspondiente al diodo zener que use.
Si no aparecen el voltaje correspondiente es porque el zener puede estar averiado o alguno de los componentes que lo acompañan, como su resistencia limitadora (R2). Vale la pena resaltar que siempre se debe revisar el impreso y la posición de cada componente.
Si no aparecen el voltaje correspondiente es porque el zener puede estar averiado o alguno de los componentes que lo acompañan, como su resistencia limitadora (R2). Vale la pena resaltar que siempre se debe revisar el impreso y la posición de cada componente.
Una medición importante es en la unión de los dos emisores de los transistores A1015 (Q1 y Q2). Se podría pensar que si el voltaje del diodo zener es de 23
voltios, debería haber este voltaje en el par diferencial, pero no es
así. Si medimos colocando la punta negra del multímetro en tierra y la
roja en la unión de los dos transistores, el voltaje debe estar por los
0.6 o 0.7 voltios. Eso quiere decir que el amplificador está en su punto
de reposo correcto.
Si el voltaje que medimos es mayor a 0.8 voltios DC, puede haber un componente averiado, comenzando por la resistencia de 33K (R3), en caso de que esté averiada, puede dejar pasar mas voltaje de la etapa de regulación hacia el par diferencial, desestabilizando el amplificador.
Si el voltaje que medimos es mayor a 0.8 voltios DC, puede haber un componente averiado, comenzando por la resistencia de 33K (R3), en caso de que esté averiada, puede dejar pasar mas voltaje de la etapa de regulación hacia el par diferencial, desestabilizando el amplificador.
La última medición que debemos hacer es verificar si las BIAS
están bien ajustadas. Cuando las BIAS están descuadradas puede haber
distorsión por cruce de frecuencias, recalentamiento excesivo y hasta se
pueden quemar los transistores de salida. Por esta razón es
imprescindible hacer estas mediciones antes de conectar los parlantes.
Se debe colocar el multímetro en voltaje DC, colocar la punta negra en tierra y la punta roja en el cátodo del diodo (D2), en el punto de unión con la base del TIP42 (Q7). Deberá haber entre 0.5 y 0.6 voltios.
De igual manera, si la medición no es la correcta, comience por hacer todas las revisiones anteriormente mencionadas y también mida los A1015. Estos deben tener un hFE de 170 aproximadamente. Si el hFE es mas alto de 180, los A1015 son falsificados y suelen descuadrar las BIAS.
Se debe colocar el multímetro en voltaje DC, colocar la punta negra en tierra y la punta roja en el cátodo del diodo (D2), en el punto de unión con la base del TIP42 (Q7). Deberá haber entre 0.5 y 0.6 voltios.
De igual manera, si la medición no es la correcta, comience por hacer todas las revisiones anteriormente mencionadas y también mida los A1015. Estos deben tener un hFE de 170 aproximadamente. Si el hFE es mas alto de 180, los A1015 son falsificados y suelen descuadrar las BIAS.
La otra medición de BIAS Se hace con el multímetro en voltaje DC,
se coloca la punta negra en tierra y la punta roja en la resistencia
de 33 ohmios, en el punto donde se une con la base del transistor TIP41 (Q6) y el colector del TIP42 (Q5). Deberá haber entre 0.6 y 0.7 voltios DC.
Si el voltaje es menor a 0.6 voltios o mayor de 0.8V, revise muy bien
el circuito o cambie la resistencia de 33 ohmios por una de 10 ohmios.
Si el problema persiste, revise que todos los transistores sean
originales, midiendo en cada uno su hFE. Revise las pistas del circuito
impreso a contra luz.
Si todas las anteriores mediciones le dieron correctamente, entonces es el momento de probar el amplificador. Ya puede conectar el parlante y una señal de audio, proveniente del reproductor de su gusto.
Si todas las anteriores mediciones le dieron correctamente, entonces es el momento de probar el amplificador. Ya puede conectar el parlante y una señal de audio, proveniente del reproductor de su gusto.
Video de prueba del amplificador monofónico de 100 watts
Amplificador 300W
O circuito destina-se apenas a um canal, para stereo, terá de ser construído em duplicado.